Restaurant F
Francisco Merino, orginaire de Burgos en Espagne, a travaillé auprès de chefs français réputés formateurs - Éric Briffard, Éric Fréchon ou Hélène Darroze pour ne citer qu'eux - et quelques grandes maisons réputées à l'international comme Potel & Chabot. Sa cuisine, empreinte d'une grande humilité, jamais démonstratrice, ni spectaculaire, repose sur une technique bien assimilée. Les plats dressées avec minutie et d'une élégance gourmande, laisse la meilleure place aux cueillettes de saison. Dans chaque menu découverte s'inscrit une pause "verte", blanquette végétale d'été avec salade d'herbes, de fleurs et truffes d'été, ou tout-petits pois aux herbes fraîches avec sphère de blanc et jaune d'œuf coulant. Le menu trouve ici son rythme et sa pertinence. Certains plats se distinguent par leur grande suavité, comme le lieu jaune avec calamars dorés pour plus de mâche et couronne d'artichauts avec sauce à la réglisse pour un accord comme ciselé. Francisco excelle tout autant dans le travail de la viande, tartare de quasi de veau mi-fumé ou filet de veau rôti, cévennes et jus aux girolles. La fin de repas mise sur les fruits avec une même allégresse. Tables toutes nappées, murs d'un vert olive soutenu et espace aéré pour faire venir une lumière comme méditerranéenne. Pierre-Yves Chupin
Amuse-bouche ; tartare de quasi de veau mi-fumée aux trois moutardes - Blanquette végétale d'été, salade d'herbes et de fleurs ; Lieu jaune cuit à la réglisse, couronne d'artichauts et calamars dorés - Écrin de meringue vaporeuse, framboises en vinaigrette.
Astrance
L’arrivée du menu à 85 euros au déjeuner remet l’adresse au cœur de l’actualité.
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Pages
Ryuji Teshima, dit Teshi, aperçu (et aimé) chez Alain Senderens, au 53 (Passage des Panoramas), chez Hugo Denoyer (où il apprenait la viande), au Terroir d’Avenir (où il se perfectionnait sur les p
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Octave
Juliette Ju a l’œil sur tout. Rien de surprenant, elle a installé ses cuisines dès l’entrée de son Octave, derrière une verrière qui lui permet de surveiller chaque détail du repas.
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Étude
Un chef jusqu'au-boutiste qui, à la faveur de la pandémie, a décidé de limiter la salle à seulement quatre tables et de ne s'approvisionner qu'à moins de cent kilomètres autour de Paris.
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Conti
Dans cette rue Lauriston qui n'en finit pas, une table incontournable au charme certes suranné mais à l'accueil toujours aussi bienveillant et souriant.
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