Avec son beau carrelage au sol, ses boiseries et sa décoration qui associe touches anciennes et contemporaines, cette antre de la gastronomie italienne cultive un certain charme, et ce malgré la musique "rock à billy" à contre-temps diffusée. Fabrizzio Ferrara, le chef, travaille des produits d'exception qui viennent quasi-exclusivement de son pays d'origine, respecte les fondamentaux tout en y ajoutant un soupçon d'audace. La bruschetta de sardines et ricotta est flanquée d'un duo complice citron / oignon rouge (cipolla di Tropea exactement) des plus réussis. Quant au risotto à la consistance crémeuse sans être étouffante, il se mêle aux Amonites des Césars.  C'est aussi l'occasion de découvrir des vins nature de la Botte, le sommelier en salle se faisant un plaisir de vous faire voyager. Un service efficace permet à cette osteria de respecter les traditions sans jouer les clichés.

Et soudain, le foie de veau ! Les amateurs comprendront l’intense plaisir de découvrir ce plat dit canaille dans une version haute en couleur, avec carottes et cerises posées sur une céramique rehaussée de bleu, et servi dans un cadre scandinave ostensiblement élégant. Proposé grillé, il attestait d’une formation solide et d’une personnalité trempée. D’autant qu’il était enfin permis de saucer avec une tranche du précieux pain maison. Quant à notre dessert, à base de fraise, il était, contre toute attente, pas si léger ou anodin que cela et propre à combler un bec sucré. Présent dans sa cuisine ouverte, mais discret, Simon Horwitz trace sa route de chef, suivant son cap, à son rythme et dans son coin. Chacun à sa place : face aux clients, ses serveurs enthousiastes, plus ouverts, voire franchement sympas, se chargent de jouer les apôtres d’une cuisine engagée et prometteuse. Le soir, la carte plus sophistiquée donne envie d’inviter sa tribu pour célébrer autour d’une longue tablée le plaisir de redécouvrir les plats de toujours, au goût du jour.

Adresse reposante, salles claires, terrasse et présentations soignées. Des mezzes à partager que complète aussi l'ardoise du jour, produits en direct de la péninsule grecque et carte des vins tout aussi bien achalandée. Service charmant. 

Le jeu de mot est habile : Ter pour désigné la troisième adresse du chef William Ledeuil et Terre pour esquisser ce qui caractérise la carte : des plats -de résistance - essentiellement composés de pâtes produites à partir des blés endémiques du « paysan, meunier et boulanger » Rolland Feuillas. Ensemble, ils ont choisi une demi-douzaine de pâtes courtes (dentelle, coquillette, girollette…) que le chef Bruno Laporte, fidèle de William depuis plusieurs années, cuisine à la manière d’un plat en sauce. Ici, les saveurs se tournent d'avantage vers l’Asie que l’Italie, avec force lait de coco, satay, curry, herbes aromatiques, agrumes, bouillon thaï… qui viennent offrir un nouveau souffle à la pasta. Les entrées s’inscrivent dans le même registre de saveurs chères à William Ledeuil, mais cette fois-ci sans les pâtes, laissant la place à des produits d’une indéniable fraîcheur. Depuis quelques mois, Eric Bruyelle, compagnon des débuts de Ze Kitchen Galerie, a repris la direction de l’établissement : un atout de taille pour l’adresse qui peut sans hésiter revendiquer un accueil comme un service plus que parfaits.

Pizza et mozza, basta ? Leur déferlante et leur omniprésence ont fini par occulter que la cuisine italienne demeure l'une des plus intéressantes qui soit, de par sa richesse régionale et l'habileté qu'ont certains à la réinterpréter. Il Cuoco Galante se love dans cette niche, où la surprise et la séduction sont de mise, au gré d'un turn over de chefs, souvent talentueux. Ne serait-ce que par une configuration décorative personnelle et sans folklore (murs et banquettes d'un bleu abyssal, rythme de discrets éclairages, sol de de béton brut, tables en marbre...) et une carte qui, entonnant pourtant des classiques, ne manque pas d'impertinence, comme ce tiramisu de champignons, ce bar en calzone ou ce risotto milanese, surprise d'osso-bucco et de réglisse. Dans cet ordre d'idée, la douce porchetta, maison, n'est pas de porc mais d'agneau, et le « souvenir » de la cassata sicilienne du chef Pasquale s'incarne en un édifice gourmand, avec base de petite crêpe, sorbet citron, éclatants fruits confits et crème fouettée. Mieux, le hasard saisonnier nous a valu une éblouissante mise en scène de blanc de faisan (un gibier peu passionnant en raison de son absence habituel de saveur) à la peau caramélisée, jus de carcasse au pin, purée de châtaigne, coing rôti et renversante tourte de cuisses, abats et lard fumé, digne d'une table gastro... française (le chef étant passé par le Royal Monceau). Mais l'accent transalpin demeure cependant au plus près dans le menu déjeuner (morue, sauce de chicorée et oignon aigre-doux, fusilli maison alla puttanesca et crème de burrata, crème glacée à la bergamote, mousse de ricotta et sbriciolona, un immémorial sablé lombard). Gilles Dupuis.

Adresse mythique s'il en est, sanctifiée pour ses "minets" par Dutronc, ce Drugstore a connu une nouvelle (une de plus ?) mue. Indéniablement, la partie restaurant vise une clientèle haute gamme à la fois par son confort de salle, ses ambitions culinaires (conseillées par Eric Fréchon) et ses prix! Cependant à la lecture de la carte, on frise l'overdose: pas moins de trente propositions de snacking, plus d'une quarantaine pour le restaurant (avec viandes de collection telles que wagyu nippon et angus irlandais), sans omettre les douceurs de l'après-midi et les coupes glacées signées Philippe Faur. On pourra, prudemment, se rabattre sur les "signatures" hors du temps de ce qui fit le Drugstore au départ, hamburger et glaces, mais cependant avec le risque de déception. La carte des vins est exemplaire, sachant proposer des "petits" crus savoureux (Révelette en provence, La Liquière en faugères...), et de belles bombes (Clos des Papes en châteauneuf et meursault de Lafon par exemple). Ah oui, faites un petit tour côté épicerie, il y a là une petite cave illustrée de flacons parfaitement choisis et accessibles à toutes les bourses.