À la tête de plusieurs tables toutes dédiées à la cuisine italienne (Viasette à Clichy, le Romantica Caffé à Madeleine, aux Invalides, à Étoile et à Neuilly), Claudio Puglia garde toujours un oeil sur sa table gastronomique de Clichy. Adresse qui le consacra et adresse toujours aussi soignée dans son accueil avec, notamment, sa terrasse couverte et chauffée. Sans être transcendante - burrata un peu fade et cannolo trop mou - la cuisine reste fidèle au patrimoine culinaire italien comme l'est aussi la carte des vins qui passe en revue tout le vignoble de la botte. Service jeune et avenant.

L'ancienne gare a été remise au goût du jour avec une réussite certaine par Pascal Noizet, professionnel respecté dans la profession. Terrasse avec superbe panorama, l'accueil ne manque pas de panache dès les beaux jours. Cuisine bistrotière, produits frais bien choisis, desserts classiques revisités et carte souvent revisitée. Service efficace et sélection de vins comportant quelques crus étrangers. 

La concurrence récente du bistrot Là-haut semble avoir eu du bon sur cette table qui existe depuis 1861. Celle qui ne proposait qu'une cuisine traditionnelle sans plus de relief a repris du poil de la bête. Sous la direction de Johann Caillot qui tient à conserver l'esprit bourgeois de la maison, Guillaume Delage, un chef passé chez Bras, Anton ou Gagnaire et dernièrement aux commandes du Petit Bofinger, apporte des touches de modernité légères et bienvenues. Le soin tout particulier porté sur la qualité des produits fait plaisir à voir jusqu'au café et au pain. La carte des vins, solide, permet de se faire plaisir grâce à une grande sélection disponible au verre. Le week-end le restaurant est squatté par des familles avec enfants, bien contentes de trouver une si bonne adresse qui ne les regarde pas de travers.

Dans cette ancienne manufacture de tabac classée aux Monuments historiques, Jean-Christophe Lebascle propose depuis 1989 une belle cuisine exécutée dans les règles de l'art, à partir de produits bio ou issus de l'agriculture raisonnée. Ambiance mi-provinciale, mi-parisienne branchée, service efficace même les jours d'affluence. Une adresse précieuse dans un ouest parisien qui ne regorge pas d'établissements aussi sincères et généreux.

Quatre arrêts après la gare Montparnasse, le train vous laisse à Bellevue, quasiment aux pieds de la véranda de cette maison qui s'est arrangée et bonifiée au fil des années. L'accueil d'Annette Douysset, l’épouse du chef, sommelière émérite au demeurant, est simple et charmant et les salles à manger, soignées, à son image. Il y a la petite terrasse-jardin pour les beaux jours. La carte change tous les deux mois, preuve que Régis Douysset fait grand cas des saisons et des produits du marché. Ce qu'il propose ne manque pas d'originalité et est exécuté de façon sérieuse. Le service est fort convivial et si l'on avait un (petit) reproche à faire, il concernerait les prix qui ont tendance à prendre de la hauteur.

Dans ce Versailles éloigné des flux touristiques, un chef qui mérite toute note estime. Autodidacte, il change souvent sa carte établie en fonction de ses visites au marché, et soigne tout autant ses desserts sans oublier, non plus, le pain. Belle carte des vins et accueil d'une gentillesse appréciable. 

Adresse historique, à toute proximité du château de Rambouillet avec une salle à manger aménagée sous une véranda qui s'ouvre sur une terrasse ombragée par une vigne en pergola. Le chef concocte une cuisine française bien réalisée. Service en salle efficace et agréable, carte des vins classique comportant de nombreux bordeaux, bourgognes et vins de la vallée du Rhône avec des millésimes anciens et des flacons prestigieux. 

Institution de la place Pereire, Dessirier est aux antipodes de la cuisine d'avant-garde. La touche marine de la famille Rostang attire le midi les retraités de ce quartier chic de l'arrondissement ainsi que les hommes d'affaires. Ils y retrouvent une cuisine bourgeoise d'inspiration classique, une grande déclinaison de fruits de mer et de poissons. Esseulée au rayon viande, une casserole de veau rappelle que nous sommes momentanément en escale à terre. Mais on ne vient pas chez Dessirier pour du veau. Les assiettes arrivent généreuses, notre soupe de poissons manquant peut-être de saveurs. Le personnel parfois direct est attentionné envers ses habitués. Les mignardises venues avec le café, si elles étaient classiques elles aussi, montrent que la maison a gardé les bonnes manières. Carte des vins bien fournie en belles références mais tarifées en conséquence.

Et si Frédéric Robert était au fond, un héritier d’Auguste Escoffier ? Chacune de ses assiettes oscille entre la tradition et une certaine audace. Cet héritage, le chef le doit aux grandes maisons qu’il a pu servir, comme L’Ambroisie ou Lucas Carton. Cette cuisine des produits irréprochables, ce goût pour l’excellence dans les sauces, les cuissons comme dans les accords, trouvent sans doute leur inspiration dans ce pavillon construit sous Napoléon III, au cœur du bois de Boulogne et qui, dans un tel écrin, magnifie les saisons. Car la clientèle célèbre avec autant de ferveur le lièvre à la royale que le turbot de l’Atlantique. Le service sérieux et décontracté est à l’image de Yannick Drougard, qui après dix-sept ans, demeure un maître d’hôtel, sachant anticiper sur le désir du client. Unique à Paris : cette gaufre légère à la vanille façon millefeuille créé par Nelson Lechien, pâtissier inspiré et fils spirituel de Philippe Conticini. À quand un salon de thé le week-end pour renouer avec les goûters d’antan ?

Ca y est, Thierry Breton a lâché définitivement la barre de sa maison bretonne (ambassade unique dans la capitale) pour, guidon dans les pognes, se consacrer à son unique passion, la livraison de pains qu'il élabore et livre à vélo partout dans Paris. Le capitaine à bord est désormais nippon, Masahino Kawaï, reprenant, sans toucher au décor, juste rafraîchi, d'auberge provinciale hors du temps (poutres, cuivres, fresque de Honfleur), la totalité de la gamme Breizh qui fit la renommée de l'établissement:  soupe de poissons à la cruche, kig ar farz (pot-au-feu breton), paris-brest, carte de gibiers de belle ampleur en saison, et innombrables suppléments qui vont avec, comme pour certains produits nobles (ormeau, langoustines). Le changement? Des sauces très denses, classiques ou non, des jus réduits donnant encore davantage de force à ces recettes traditionnelles. Une sorte de <revival> qui s'inscrit dans la durée, puisque la maison a plus de vingt ans d'âge. Un coup de cœur mérité.