Comme pour une Aïda à Bayreuth ou un Bourgeois Gentilhomme à la Comédie française, un dîner chez Camdeborde se prévoit des mois à l’avance. A moins que l’on soit né sous une bonne étoile et que l’on compte sur un désistement de dernière minute. Le jeu en vaut la chandelle, car l’inventeur de la bistronomie garde de ses débuts une saine addiction à l’enchantement du client. Le menu-dégustation, forcément directif et aléatoire, atteste d’une connaissance large du patrimoine agricole français et d’une maîtrise pointue des techniques culinaires, inculquées dans les grandes maisons - avec en prime un plateau de fromages de compétition, oublié sur la table. Le chef, ayant toutefois l’esprit partageur et le sens des affaires, n’a pas voulu se contenter de cette offre élitiste, réservée aux dîneurs prévoyant à la bourse pleine. À tous, à toute heure, et pour toutes les bourses, il sert une carte d’une plaisante variété, complétée par quelques plats du jour toujours tentants. Apaisé par un service d’une gentillesse confondante, il est ainsi permis de taper dans la terrine maison, de se taper un os à moelle et de taper aussi la causette avec les tables voisines généralement sympa. Le pain est exquis, les serviettes bien repassées et la terrasse, avec ou sans plaid, est un spot agréable pour voir et être vu. Bis, bis, bis, hourra !

François Gagnaire, à ne pas confondre avec Pierre, a fait de son Anicia l'un des bistrots les plus engagés de Paris. Dans ce souci du détail permanent, mais aussi dans la place accordée aux légumes (menu tout végétal de l’entrée au dessert) comme à ses origines auvergnates (salaisons d’Auvergne, tarte à la lentille du Puy et produits régionaux à emporter). 

Edgar offre le gîte et le couvert et les fidèles de l'hôtel apprécient certainement comme nous l'atmosphère et l'accueil réussis (personnel sympathique et décontracté). Pas de menu, tout est à la carte, tendance iodée et brunch dominical à recommander. Terrasse épatante.  

Si la foule se presse autour de ce comptoir hexagonal, c'est parce que la maison excelle plutôt huit fois qu'une. Pour le groove, l'ambiance. Pour l'accueil, souriant, discrètement efficace. Pour les cocktails, bien sûr, imaginatifs et précisément dosés. Pour le champagne, bio et non dosé. Pour les vins, quand on les aime "nature", avec une sélection de vins du Jura assez originale. Et pour le raffinement de la cuisine enfin ! Le nouveau chef, tout comme l'ancien, renouvelle sa carte de petites assiettes qui ont tout des grandes : bons produits, cuissons justes et, lorsqu'on approche les petites bougies pour les admirer, compositions élégantes. Ajoutez les prix raisonnables et l'ouverture 7/7 jusqu'à 2h du matin pour dénombrer les huit raisons d'un succès mérité.

Un peu à l’écart du tourbillon de la rue Montorgueil, Anthony Boucher a niché son Bon Vivant («apibo» en vendéen) dans un lieu élégant (moellons peints en blanc, mur gris éléphant, poutres, lampadaires modernes, bois blond). Souci régulier du choix de bons produits, de cuissons justes et de beaux dressages sans esbrouffe. À savoir: la carte a disparu au profit de formules et d’un menu carte (de 22 à 39€ au déjeuner, de 30 à 55€ au dîner).

À l’élégance de la place des Victoire s’impose l’élégance d’un lieu qui déploie son charme moderne et semi-feutré dans cet immeuble du XVIIe siècle conçu par Hardoin-Mansart, premier architecte et surintendant de Louis XIV. Ici les espaces s’agencent sur deux étages offrant fluidité visuelle et clarté. Bref, les Fines Gueules c’est d’abord un lieu : celui de la disruption des lignes contemporaines (pierre de Paris à nue et métal) dans un écrin historique, dont le vrai luxe est d’offrir un recentrage sur la qualité des produits auxquels le chef japonais Kiyoyuki Goya apporte un juste rehaussement nippon. Puis il y a l’autre pan de la montagne : la carte des vins… l’officiel du jour et ses trente références changeantes, mais surtout la secrète et ses 800 références sélectionnées par Arnaud Bradol le maître des lieux (dont les seules expressions en Jura et en Beaujolais valent le détour). On passe de Léoville - Las Cases à Claude Courtois, de l’ultra-classicisme au biodynamique sans sourciller et le tout Paris du vin s’y bouscule, comme - ce midi là - certains pontes champenois abreuvant de leurs merveilles aux terroirs d’exception. Du coup, en ce lieu hors du temps, il est assez facile de savoir à quelle heure on commence le repas… beaucoup moins d’en connaître l’heure de sortie, tant les tentations assaillent de toutes parts.

Le départ des anciens gérants pour la Réunion n'a en rien entamé la bonne tenue de ce bistrot situé à côté de la Bourse. Dans une ambiance conviviale où la présence végétale participe à l'atmosphère détendue, une clientèle d'habitués n'a pas oublié cette adresse où il vaut mieux réserver pour avoir sa place. Le chef envoie depuis ses fourneaux des plats respectueux des saisons que réveillent habilement quelques touches exotiques utilisées à bon escient. Une simplicité de bon aloi et un registre ménager qu'égaie la carte des vins bienvenue sur certaines références nature.

Cette adresse mythique de la gastronomie normande où Clémenceau et Hemingway avaient leurs habitudes vient de changer de propriétaire. Dépoussiérée pour être remise dans l'air du temps en se transformant en bouillon populaire, le décorum sublime, classé aux monuments historiques, n'a heureusement pas changé. Un passage à l'étage vaut le coup d'oeil pour admirer tous les éléments chargés d'histoire. La cuisine aux intentions simples et ménagères apparaît bien exécutée avec des produits pour la plupart bien choisis. Le pâté en croûte maison tient la route, tout comme le hareng pomme à l'huile. Le registre normand n'a pas été oublié non plus, et l'on retrouve à la carte la spécialité de la maison depuis sa création en 1832 : les tripes à la mode de Caen. Léger bémol : le vin au pichet qui, s'il n'est vraiment pas cher, en revanche a une certaine tendance à piquer le gosier. Préférer le cidre ou le poiret. Terrasse magnifique pour les beaux jours.Pas de réservation.

Avec son ample terrasse calée sous la verrière du passage des Panoramas, ce bistrot pérenne reste un lieu particulièrement agréable pour qui veut s'offrir un happy hour autour d'assiettes de charcuteries-fromages et d'un vin nature, la maison revendiquant, à raison, une vocation de bar à vins. À ce sujet, nous ne comprenons toujours pourquoi il n'y a aucune carte, ni pour les bouteilles (sauf, paraît-il, pour les cuvées d'exception), ni pour les verres, et qu'il faille s'en remettre aux propositions du service (très agréable), ou à la lecture, difficile, des étiquettes très particulières des vignerons qui marchent hors des clous des appellations contrôlées. Dommage. On soulignera par ailleurs que les assiettes, centrées pour les plats principaux sur les grillades, sont particulièrement copieuses, à défaut d'être toujours raffinées, et que la maison propose, aussi, une gamme de pizzas pas mal fichues (de 15 à 20 €).