Un charme intact et préservé, les deux salles claires encadrant le bar, les murs couverts d’affiches de galeristes, les tables nappées et immaculées et le service old fashion (long tablier blanc, gilet noir, chemise blanche, cravate ou nœud pap’) et fun (capable de revivre un match de foot tout en assurant un service impec’). Outre le semainier (pot au feu le jeudi, quenelle lyonnaise le vendredi…), la carte, immuable, déroule les classiques de brasserie. Céleri rémoulade exemplaire car confectionné au dernier moment et à la vinaigrette bien moutardée, os à moelle grillé de plus en plus rare à Paris, saucisson de Lyon pistaché de chez Sibilia, rognon de veau entier, les assiettes arrivent particulièrement copieuses. Grand choix de fromages bien affinés. Un des derniers bistrots où les tarifs comportent encore des centimes, la carte des vins bien pourvue reste accessible avec nombre de bouteilles en dessous de 30 euros. Pierre-Yves Chupin

Eh, eh, poussez l'huis du Moulin à Vent et vous en resterez comme deux ronds de flan: zinc martelé (sens propre et figuré, le pauvre a du en voir...), portes de frigo en bois, dessertes hors d'âge, carrelage moucheté, miroirs biseautés, banquettes en moleskine courant sur toute la salle, réclames en V.O. ou en repros aux murs, "cadavres" alignés comme à la parade. Un bistrot qui a vécu, quasi-octogénaire dans son jus 1946, dont l'enseigne cru du beaujolais, rappelle qu'il se trouvait juste en face de la défunte Halle au Vins. Manquent simplement Maigret ou Gabin, au choix. En hommage à ce monument historique du bistrot et à la pérennité de la maison, les nouveaux proprios (millésimés 2019), bien et sympas dans leurs baskets, n'ont rien changé de la carte: gratinée aux oignons, os à moëlle, escargots, désuètes carottes et betteraves râpées (comme les pruneaux d'Agen à l'armagnac et même un calvados Lebey, sic!). Et en vedettes, le chateaubriand grillé (filet de bœuf de Salers) sauce béarnaise, et les immanquables cuisses de grenouille fraîches qu'on accompagne de pommes sautées à l'ail, lequel n'est pas mégoté puisqu'il embaume la totalité de la salle! De leur côté, l'œuf bio mayo maison, cuit au chrono, fait honneur à notre ASOM (Association de Sauvegarde de l'Œuf Mayonnaise) jusqu'à remporter cette année le Championnat du monde de l'œuf mayo, le navarin d'agneau pommes vapeur déborde de générosité et l'on s'achève en toute volupté à la profiterole géante sauce chocolat.

Surfaces et murs couverts d’un réjouissant capharnaüm d’objets (du homard naturalisé sous cloche au reliquaire), sans ostracisme (la réclame Ricard voisine avec celles de Pernod et Byrrh), beau bar sculpté et tables à touche-touche pour ce bouchon qui embrasse et étreint bien. On y trouvera, dans une carte quasi immuable, presqu’à coup sûr des lyonnaiseries (cervelas pistaché, quenelle de brochet sauce Nantua, andouillette 5A à la lyonnaise, cervelle de canuts, fromages de la maison Richard), des cochonneries (oreilles, carpaccio de cochon) et des plats de ménage (coq au vin, tripes, aile raie à la grenobloise). On doit regretter de ne trouver que deux vins au verre, mais, en détaillant la carte, il y a de bonnes étiquettes. Service sympathique et rapide.

Quelques tables en terrasse dans la rue du Cherche-Midi, une salle chargée de souvenirs, et un maître-restaurateur, Jean-Christian Dumonet, souriant, hâbleur, et au sommet de son art. Il gratifie sa clientèle pour beaucoup internationale d'assiettes généreuses, classiques (andouillette, confit de canard, le fameux gigot du mercredi...) et respectueuses de la tradition (française évidemment), sachant choisir les meilleurs produits et maîtrisant à la perfection les cuissons (comme le démontre notre ris de veau entier) et les sauces (le jus corsé qui accompagnait le ris). Le service est convivial, la carte de vins prometteuse, les desserts pantagruéliques (soufflé au Grand Marnier ou millefeuille) et, en absence de menus, l'addition en euros façon anciens francs. Mais à l'évidence on en a pour son argent.

La Tour d'argent fait face à ses annexes de l'autre côté de la rue, la boulangerie et la rôtisserie qui joue dans la catégorie bistrot chic aux allures de bouchon lyonnais. Placés autour de nappes vichy, les convives sont accueillis par un service qui a appris les bonnes manières. Les clins d'oeil à l'illustre maison ne manquent pas, les photos du gotha qui y a défilé depuis des décennies participent au décor et rappellent un temps qui n'est plus. La carte évolue peu d'année en année, les visiteurs aiment y retrouver une cuisine bourgeoise, classique, servie en quantité bienveillante. A côté de quelques incontournables comme les quenelles André Terrail qui peuvent êtres servies en demi-portions ou l'œuf mayonnaise élu champion du monde par l'ASOM chère à Claude Lebey et à Pierre-Yves Chupin, la rôtisserie parfaitement mise en scène permet au chef d'afficher un indéniable savoir-faire dans la préparation et cuisson des volailles, pièces de bœuf ou gibiers en saison. À signaler également, la purée évidemment maison et que nous tenons pour l'une des meilleures de Paris et les frites allumettes croustillantes et vite irrésistibles. La fin de repas ne déçoit surtout pas avec les pâtisseries de la boulangerie de la Tour proposées sur un plateau, classiques mais terriblement tentatrices : notre éclair au chocolat était réalisé dans les règles de l'art. La clientèle mixe gens du quartier et touristes qui trouvent ici l'image d'un Paris traditionnel. Et, depuis cette année, saluons l'heureuse initiative de proposer une double sélection de vins : d'un côté les appellations prestigieuses avec des trésors venus en direct de la cave de la grande maison et, d'un autre côté, celles peut-être plus convenues mais somme toute recommandables pour un quotidien heureux. 

On vous parle d’un temps que les moins de 60 ans ne peuvent pas connaître. Sur son vélo, Mouna Aguigui, sa barbe et ses clochettes, traversaient le Quartier Latin en lançant des slogans écolos & Peace and Love, avec quelques années d’avance sur les pavés. Lui, les cloches de la Mouf’ (qu’on n’appelait pas encore sdf) et les étudiants se retrouvaient ici, dans le tabac de Madame Paulette. À mille lieues du Paris de carton pâte de la Mère Poulain, le Verre résiste à l’engluement touristique de la Mouf’. Il y a toujours les photos, peintures et dessins d’habitués plus ou moins anonymes, les glaces au mercure patinées, Le Monde et Le Parisien à dispo, le bar pour se jeter un p’tit blanc ou un noir; on a juste rafraîchi les peintures. Au déjeuner, Henrika propose quelques plats honnêtement exécutés, mais le vrai plaisir est d’écouter les brèves de comptoir. Excellentes tartes.

Bonne pioche! Ils se sont croisés chez Passard et sont restés ensemble à l’enseigne du cœur ( « kokoro » en japonais): Frédéric Charrier le vendéen et Sakura Mori la japonaise; lui au salé, elle aux desserts. Planquée derrière une façade jaune poussin, une enseigne de poche (six tables face aux fourneaux au rez-de-chaussée) et une mezzanine nettement plus calme. Tarif cantine du cœur pour les propositions du déjeuner, carte plus étoffée et un peu plus chère le soir (9€ de plus). Dans tous les cas, une cuisine malicieuse (sans référence japonaise), adossée à la qualité des produits (pigeon de Vendée, merlu de ligne, cochon fermier) et à la justesse des cuissons, sans effets de manche aux dressage; souvent des desserts… de cuisinière (crèmes aux herbes, au laurier). La carte du soir montre plus le talent technique du chef sans tomber dans le m’as-tu-vu… Choix de vins personnel du chef, tendance « nature » (mais avec risque d’oxydation sur les fonds de bouteilles).

Si on ne craint pas la présence des fantômes des suppliciés de l’Inquisition, victimes de l’estrapade sur la place du même nom, face à la terrasse du bistrot, on aura plaisir à envahir, dès l’ouverture (pas de réservation), ce bistrot historique qui envoie, avec une régularité de métronome, une cuisine bistrotière sans chichis flanquées de vins bien choisis (une quinzaine au verre ou en pot). En l'absence de menu, l'addition peut grimper assez vite.

« Un petit coup d’chablis », « le vin de Marsala », « pendant les vendanges », « la dernière bouteille »… Les partitions de vieilles chansons à boire ornent toujours les murs, au milieu des photos, de ce vieux bistro historique (carrelage mosaïque, tables et banquettes rouges, serviettes à carreaux, chaises cloutées, beau bar, grande terrasse). Yanice Mimoun envoie des classiques bistrotiers (queue de bœuf, rognon, onglet) ou modernisés (ceviche, burrata, carpaccio, cheeseburger). On aimerait qu’un défaut de cuisson (rognon demandé rosé mais servi trop cuit et sec) ne soit qu’accidentel. Hors la formule du déjeuner, les prix de la carte grimpent très vite. Fromages bien affinés, bon choix de vins (mais seulement deux vins au verre et chers, 9€).

La grande terrasse, les propositions du déjeuner et le service non-stop restent les atouts majeurs pour cette honnête brasserie qui garde quelques plats tradis et passe-partout pour justifier son enseigne (escargots, persillé, bœuf bourguignon) mais propose des tomates en mai… Excellentes frites dorées et croustillantes. Carte de vins bourguignons privilégiant les étiquettes réputées (pas de millésime indiqué pour les plus courants et bouteilles non présentées pour les commandes en verre ou en pot).